我一直觉得打板就像音乐演奏，同样一首曲子，不同的音乐人能演绎出风格迥异的旋律。
打板也是如此，同样一件款式，不同的制板人能塑造出形态各异的造型。
其实，能做到尺寸合体并不难。
但归根到底，造型要有美感才行。
穿上后或动或静，都能显瘦，挺拔，秀丽，才是人们追求的最终目标。
所以对人体塑型线条及雕塑美学的掌握，才是衡量制版人水平的最高标准。
学技术不能眼光只盯着这门手艺，而应该放眼去多看看相关知识，才能层层进步。
俗话说，有道无术 术尚可求 ，有术无道 道止于术。
立体构成、雕塑艺术、服装史及结构史、工艺美术史，都应该是不错的修行课。
前几个日志已陆续写了川华版连衣裙原型，以及新旧文化式原型的比较。
今天，写如何用新版文化式原型制作两粒扣西装样板，以及样板制好后的修整。
还有如何使同一尺码的产品更适应更多高矮不同体型的修改办法。
两粒扣西装（新版文化式）的制图方法先来上款式图：基本款两粒扣西装。
有时候，越基本的东西，越能考验基本功。
第一步，将原型稍微做点修整，准备待用。
第二步：绘制西装衣身。
具体制图过程见图。
后背中也可以收进1.5cm，此图上使用的是2cm。
各个腰省的量和省形曲线，尽量按照原型的形来画近似形曲线。
注意：由于后腰有凹进的曲线，所以后腰比前腰低（人体本身就是这么长的，不要问我为什么）。
这点在绘制裙子原型时，我们曾讲过。
所以我们在绘制后背的各个收腰省时，应该将各个腰省转折点定在真正意义的后腰线上，而不是水平腰线。
但凡绘制合身款式的服装纸样时，这点务必要心中有数。
第三步：绘制袖子。
袖子具体制法太复杂，大家随便找本有文化原型成人女子用的书就行了，就按照上面的制图流程画，完全一样。
在此我就不再做详细的尺寸标注了。
第四步：口袋定位和制图。
合并各个衣片后再确定口袋位置。
到此，使用新版文化式原型绘制西装样板的制图方法讲完了。
让成衣造型适应更多客人的修整办法注意：制版时我使用的是160身高，净胸围84的体型的人。
可是在实际销售中，产品需要适应不同体型的客人。
例如胸围84但身高168的客人，或年纪大了哺乳后胸部略微下垂的客人.........为了让产品能够适应更广泛的客人，才智服装制版技术微信754093490 上万G服装资料我在成衣中略做了些修改调整。
第一个调整：后背做省时，将省的转折点设为实际后腰线，而不是水平后腰线。
（这点在前面讲过）这样做，不仅仅是为了后背更合体，并且后背长的适应范围也能增加1CM，个子稍高点背稍长的人同样能穿。
且不会影响原来标准码客人穿着时的美观。
第二个调整：个子高的人不仅背长会长，她整个上半身都会长。
随着年龄和哺乳后的恢复情况，每个女人的BP点高矮位置也不同。
影响合身与否的关键部分，全在上半身的上半部分。
所以，为了，让这个位置能适应最广泛的客群。
我将上半部分在袖隆对位点处做一条水平线，并将此线剪开，由此处将上身的上半部分全部抬高拉升1cm。
同时，在BP点至腰线的1/2处也做一条水平线，将上面长出来的这1cm再重叠减掉，这样就能保证原衣长不变，背长不变。
且依旧不会影响标准码客人的穿着效果。
下图是拉升开重叠好后的效果，在此结果上再把各个线条依次修顺就大功告成了~~将纸样做最后的整形将前片纸样该合并的合并，该展开的展开，修整好省。
将挂面和前里子版做调整，使其更适应工业化缝制。
注意前片里布的修整，我将其再转省合并，而不是直接用左面的前片纸样去掉过面。
是因为这样修正后，无论从裁剪还是从缝制角度讲，都简单一点，省工一点。
（能让复杂的事情变得简单才是好的技术）用领底样板推算出领面样板，并将其修成工业纸样。
好了，写到此算将纸样设计部分写完了。
后面的还有放缝份、放里子布等工作，都是根据不同的面料和工艺来操作才智服装制版技术微997585.1096 上万G服装资料，每家公司使用的都不太一样。
这都属于生产部分了，在此我就不具体写了。
好的样板，需要配上合适的工艺才能展示出造型，否则照样很没效果。
该归的归，该拔的拔，用什么衬，粘什么扦条，细节部位如何烫，甚至是用什么机械设备.......太多内容了。
当年我写需要通过国际认证的男西装工艺质量标准书时写了两个月，从面料进库到缝制过程再到成衣出库的所有质量工艺标准，图文并茂200多页，装订成一本书。
女装西服工艺虽没有那么复杂，但也不简单。
这又是一大门类，此笔记的目的是纸样设计，工艺部分我在此就不详细描述了。
结束语——谈谈几个常常被人问及的问题。
一、平面比例裁剪法和日本文化式，哪个更好？ 从踏入服装行至今，一直有很多板师或同行问我，到底是平面比例裁剪法厉害，还是日本文化式厉害，还是立裁厉害？对此的回答，我觉得最好是举个例子来说明：《倚天屠龙记》大家都看过，那到底是倚天剑厉害还是屠龙刀厉害？答案肯定是都厉害。
但是更重要的是使用刀剑的这个人。
他的武功修炼境界高了，即使普通的刀剑（甚至像杨过那样使用没有刃的剑）一样能出神入化。
若是放在功力很浅的小徒弟手里，即使如倚天剑屠龙刀这般宝器，肯定也只能发挥出平庸效果。
难道张三丰拿着一把白铁刀打败了手持倚天剑的小徒弟，你就笑话倚天剑是骗人的？别因为实际应用的人水平不够，而轻易否定了一门发展了几十年的学问，这就实在不妥了。
呵呵，刀跟剑，谁更厉害？ 二、电脑制板和手工制板，哪个更厉害？ 有些板师对我说，手工板能做到的服装CAD做不到，我对此感到不可思议。
我学过的服装CAD软件有DOS版本的（忘记名字了）、PGM、日本优卡、NEC2000。
（还有AUTOCAD才智服装制版技术微信754093490 上万G服装资料）也许我的CAD应用还不够炉火纯青？或者我在工作中遇到的难题还不够多？反正我是没有遇到过手工板能做到的CAD做不到。
加之同学朋友及合租关系，我结识了一批国内服装CAD行业的培训师。
于是我跑去跟培训师们聊，他们遇到的板师不计其数。
遇到的制图中的问题也不计其数，自然最晓得内情。
他们给我的答案是，手工板能做到的，CAD全部能做到。
甚至过去打板打到一半，把图纸拿起来在人台上比量比量，这点电脑做不到。
但随着技术的进步，几年前电脑连这个都能做到了。
同学说，她还曾遇到一个板师是用AUTOCAD2000制板的，而且制的非常好。
我曾熟练使用AUTOCAD2000绘制室内平面图，后也用它绘制服装纸样，觉得除了不能推码，单独打一件衣服时也挺好用的。
我还用CorelDRAW绘制过服装纸样，在99年时，曾用Word97绘制复杂的西装缝制结构工艺图（那时还不会用PS和CD）。
软件学多了就明白，软件就是一支笔，到底能不能用好，关键在用笔的人。
一门工具你用熟练了，自然得心应手。
当然，在美术艺术范畴的油画、国画、雕塑等领域，手工依旧比电脑强。
可是，毕竟服装纸样是工业制图领域，不是艺术领域。
根据我使用过AUTOCAD和各种服装CAD的实际效果来看，电脑是个非常强大的东西，在所有的制造业设计制图领域，电脑永远比人手强。
人手能办到的，电脑都能办到；人手办的很难的的，电脑办的很简单；电脑能办到的，人手未必能办到。
CAD是为了让服装制图更方便快捷而创造出来的，正是因为它比手工强，所以大家才会花昂贵的钱去用它。
这是也是世界大趋势，不然从欧美到日韩，干吗全都统统采用用CAD呢？ 其实，无论是手工板还是电脑板，习惯用哪个喜欢用哪个，就用这个，只要能增加工作效率，随便哪个都好。
三、学习手工制板和学习CAD电脑制板，哪个更好？ 我很奇怪，这两种事情本身就是一起的，干吗要分开？只是需要有个先后顺序。
一个本身会画画的人，你教他使用绘图软件，他不熟练时可能画不好，但是熟练使用了后画出来的必定也是带有美术效果的。
跟没有学过画却直接学绘图软件的人画出来的肯定不同。
因为画在心中，使用电脑软件仅仅是换了一支新笔而已。
这个问题就好比，用钢笔写作的人，跟用电脑写作的人，哪个写的文章更好呢？ 答案当然是：你首先必须会写作，只要你文章写的好，无论你用钢笔还是用电脑都行。
（这也正是本帖子刚开头讲的道与术的区别：有道无术 术尚可求，有术无道 道止于术