我一直觉得打板就像音乐演奏，同样一首曲子，不同的音乐人能演绎出风格迥异的旋律
打板也是如此，同样一件款式，不同的制板人能塑造出形态各异的造型
其实，能做到尺寸合体并不难
但归根到底，造型要有美感才行
穿上后或动或静，都能显瘦，挺拔，秀丽，才是人们追求的最终目标
所以对人体塑型线条及雕塑美学的掌握，才是衡量制版人水平的最高标准
学技术不能眼光只盯着这门手艺，而应该放眼去多看看相关知识，才能层层进步
俗话说，有道无术 术尚可求 ，有术无道 道止于术
立体构成、雕塑艺术、服装史及结构史、工艺美术史，都应该是不错的修行课
前几个日志已陆续写了川华版连衣裙原型，以及新旧文化式原型的比较
今天，写如何用新版文化式原型制作两粒扣西装样板，以及样板制好后的修整
还有如何使同一尺码的产品更适应更多高矮不同体型的修改办法
两粒扣西装（新版文化式）的制图方法先来上款式图：基本款两粒扣西装
有时候，越基本的东西，越能考验基本功
第一步，将原型稍微做点修整，准备待用
第二步：绘制西装衣身
具体制图过程见图
后背中也可以收进1.5cm，此图上使用的是2cm
各个腰省的量和省形曲线，尽量按照原型的形来画近似形曲线
注意：由于后腰有凹进的曲线，所以后腰比前腰低（人体本身就是这么长的，不要问我为什么）
这点在绘制裙子原型时，我们曾讲过
所以我们在绘制后背的各个收腰省时，应该将各个腰省转折点定在真正意义的后腰线上，而不是水平腰线
但凡绘制合身款式的服装纸样时，这点务必要心中有数
第三步：绘制袖子
袖子具体制法太复杂，大家随便找本有文化原型成人女子用的书就行了，就按照上面的制图流程画，完全一样
在此我就不再做详细的尺寸标注了
第四步：口袋定位和制图
合并各个衣片后再确定口袋位置
到此，使用新版文化式原型绘制西装样板的制图方法讲完了
让成衣造型适应更多客人的修整办法注意：制版时我使用的是160身高，净胸围84的体型的人
可是在实际销售中，产品需要适应不同体型的客人
例如胸围84但身高168的客人，或年纪大了哺乳后胸部略微下垂的客人.........为了让产品能够适应更广泛的客人，才智服装制版技术微信754093490 上万G服装资料我在成衣中略做了些修改调整
第一个调整：后背做省时，将省的转折点设为实际后腰线，而不是水平后腰线
（这点在前面讲过）这样做，不仅仅是为了后背更合体，并且后背长的适应范围也能增加1CM，个子稍高点背稍长的人同样能穿
且不会影响原来标准码客人穿着时的美观
第二个调整：个子高的人不仅背长会长，她整个上半身都会长
随着年龄和哺乳后的恢复情况，每个女人的BP点高矮位置也不同
影响合身与否的关键部分，全在上半身的上半部分
所以，为了，让这个位置能适应最广泛的客群
我将上半部分在袖隆对位点处做一条水平线，并将此线剪开，由此处将上身的上半部分全部抬高拉升1cm
同时，在BP点至腰线的1/2处也做一条水平线，将上面长出来的这1cm再重叠减掉，这样就能保证原衣长不变，背长不变
且依旧不会影响标准码客人的穿着效果
下图是拉升开重叠好后的效果，在此结果上再把各个线条依次修顺就大功告成了~~将纸样做最后的整形将前片纸样该合并的合并，该展开的展开，修整好省
将挂面和前里子版做调整，使其更适应工业化缝制
注意前片里布的修整，我将其再转省合并，而不是直接用左面的前片纸样去掉过面
是因为这样修正后，无论从裁剪还是从缝制角度讲，都简单一点，省工一点
（能让复杂的事情变得简单才是好的技术）用领底样板推算出领面样板，并将其修成工业纸样
好了，写到此算将纸样设计部分写完了
后面的还有放缝份、放里子布等工作，都是根据不同的面料和工艺来操作才智服装制版技术微997585.1096 上万G服装资料，每家公司使用的都不太一样
这都属于生产部分了，在此我就不具体写了
好的样板，需要配上合适的工艺才能展示出造型，否则照样很没效果
该归的归，该拔的拔，用什么衬，粘什么扦条，细节部位如何烫，甚至是用什么机械设备.......太多内容了
当年我写需要通过国际认证的男西装工艺质量标准书时写了两个月，从面料进库到缝制过程再到成衣出库的所有质量工艺标准，图文并茂200多页，装订成一本书
女装西服工艺虽没有那么复杂，但也不简单
这又是一大门类，此笔记的目的是纸样设计，工艺部分我在此就不详细描述了
结束语——谈谈几个常常被人问及的问题
一、平面比例裁剪法和日本文化式，哪个更好？ 从踏入服装行至今，一直有很多板师或同行问我，到底是平面比例裁剪法厉害，还是日本文化式厉害，还是立裁厉害？对此的回答，我觉得最好是举个例子来说明：《倚天屠龙记》大家都看过，那到底是倚天剑厉害还是屠龙刀厉害？答案肯定是都厉害
但是更重要的是使用刀剑的这个人
他的武功修炼境界高了，即使普通的刀剑（甚至像杨过那样使用没有刃的剑）一样能出神入化
若是放在功力很浅的小徒弟手里，即使如倚天剑屠龙刀这般宝器，肯定也只能发挥出平庸效果
难道张三丰拿着一把白铁刀打败了手持倚天剑的小徒弟，你就笑话倚天剑是骗人的？别因为实际应用的人水平不够，而轻易否定了一门发展了几十年的学问，这就实在不妥了
呵呵，刀跟剑，谁更厉害？ 二、电脑制板和手工制板，哪个更厉害？ 有些板师对我说，手工板能做到的服装CAD做不到，我对此感到不可思议
我学过的服装CAD软件有DOS版本的（忘记名字了）、PGM、日本优卡、NEC2000
（还有AUTOCAD才智服装制版技术微信754093490 上万G服装资料）也许我的CAD应用还不够炉火纯青？或者我在工作中遇到的难题还不够多？反正我是没有遇到过手工板能做到的CAD做不到
加之同学朋友及合租关系，我结识了一批国内服装CAD行业的培训师
于是我跑去跟培训师们聊，他们遇到的板师不计其数
遇到的制图中的问题也不计其数，自然最晓得内情
他们给我的答案是，手工板能做到的，CAD全部能做到
甚至过去打板打到一半，把图纸拿起来在人台上比量比量，这点电脑做不到
但随着技术的进步，几年前电脑连这个都能做到了
同学说，她还曾遇到一个板师是用AUTOCAD2000制板的，而且制的非常好
我曾熟练使用AUTOCAD2000绘制室内平面图，后也用它绘制服装纸样，觉得除了不能推码，单独打一件衣服时也挺好用的
我还用CorelDRAW绘制过服装纸样，在99年时，曾用Word97绘制复杂的西装缝制结构工艺图（那时还不会用PS和CD）
软件学多了就明白，软件就是一支笔，到底能不能用好，关键在用笔的人
一门工具你用熟练了，自然得心应手
当然，在美术艺术范畴的油画、国画、雕塑等领域，手工依旧比电脑强
可是，毕竟服装纸样是工业制图领域，不是艺术领域
根据我使用过AUTOCAD和各种服装CAD的实际效果来看，电脑是个非常强大的东西，在所有的制造业设计制图领域，电脑永远比人手强
人手能办到的，电脑都能办到；人手办的很难的的，电脑办的很简单；电脑能办到的，人手未必能办到
CAD是为了让服装制图更方便快捷而创造出来的，正是因为它比手工强，所以大家才会花昂贵的钱去用它
这是也是世界大趋势，不然从欧美到日韩，干吗全都统统采用用CAD呢？ 其实，无论是手工板还是电脑板，习惯用哪个喜欢用哪个，就用这个，只要能增加工作效率，随便哪个都好
三、学习手工制板和学习CAD电脑制板，哪个更好？ 我很奇怪，这两种事情本身就是一起的，干吗要分开？只是需要有个先后顺序
一个本身会画画的人，你教他使用绘图软件，他不熟练时可能画不好，但是熟练使用了后画出来的必定也是带有美术效果的
跟没有学过画却直接学绘图软件的人画出来的肯定不同
因为画在心中，使用电脑软件仅仅是换了一支新笔而已
这个问题就好比，用钢笔写作的人，跟用电脑写作的人，哪个写的文章更好呢？ 答案当然是：你首先必须会写作，只要你文章写的好，无论你用钢笔还是用电脑都行
（这也正是本帖子刚开头讲的道与术的区别：有道无术 术尚可求，有术无道 道止于术