表带怎么挑、怎么换编者按：气温回暖，忽冷忽热的日子估计也要结束了，慢慢地扎进夏季。
夏天对于腕表玩家而言是个略显尴尬的季节，一方面手腕上的风景毫无保留地展示出来，心中暗暗窃喜，但经常要清洁表带、甚至更换表带也是一桩麻烦事。
所以今天我翻出这篇写于2017年的更换表带教程，可能也算恰逢其时吧。
本文涉及到的不光有更换过程，另外也讲述了如何把普通的皮表带改造成快拆结构、以及如何评判表带的水准。
欢迎大家多加尝试，不要错过这个即将到来的夏天。
我这个人有点“表扣搭配强迫症”，买了一个牌子的表，一定要想方设法配一套表扣。
每只新表都有原配表扣，但对于古董表，原装表扣往往随着渐老腐烂的表带一同随风消逝，不知所踪。
毕竟，表扣这么不起眼的东西，如果没有装在表带上，那分分钟就丢了。
1950年代之后古董表的表扣还算好找，一是因为年代并不遥远，很多还没丢，另外当时表扣的产量不小。
但如果为一枚二战以前的手表找表扣，基本上可以说可遇不可求。
我有一只1931年的元年积家Reverso，一直缺一个配套表扣。
最近给我遇上个年代差不多的，千金买马骨也得买回来，哪怕它是美国市场包金扣。
到手发现是这个样子的这卖家真逗，求个旧表扣，还送了一条表带。
我当然开心，不光是表带能用，这还等于送了我一堆可以讲的故事。
那就先不管扣子，我们从表带开始。
积家在进入21世纪之后，表带上面多了一些印记。
就是两个字母，在带头旁边。
比如我这一条，“J-D”。
面对这两个突兀的字母，也有人曾经挠头，是型号？是代工厂？是质检员？还是生产时间？如何解读，那些询问的帖子下并没有人能够回答。
有一次我找积家博物馆阿爷补齐证书，顺便托他帮我咨询一下这个字母有什么意义。
还真是生产时间，第一位是年份，第二位是月份，对应如下：所以根据上表可以看得出，这条“J-D”表带是08年4月出厂的。
有人可能会问，表带的生产日期有什么用呢？其实对于积家这样出货量巨大的品牌，表带的生产时间和表的生产时间基本上相差无几。
知道了表带的生辰八字，就如同知道了这只表的年龄，可以看看是不是“柜台遗老”啦。
毕竟，机械表用的润滑油也就三、四年寿命而已。
如果你中意的表在柜台放了很久，可能是因为你品味独特，也可能是因为店铺业绩不佳，总归是要三思的。
突然懂得了小窍门，是不是想验证一下呢？没问题的。
上图是2017年1月SIHH表展登场的积家热辣新表，表带的出厂日期是S-A，同年同月生。
而这枚是2016年1月SIHH的老明星，表带的出厂日期是Q-L，2015年12月，确实相差无几。
怎么样，灵的吧？不可错过的换带“神器”1.生耳的更换手表在现代社会已经没有过多的实用价值了，毕竟举目四望皆是屏幕。
“装饰”是手表在当下主要的作用之一。
佩戴时候，腕表上最吸引眼球的部位是表带和表盘。
表盘属手表的先天特征，后天无法简单地改变。
而表带却是一种附属物，只要你想，随时可以换。
但一直以来，换表带的问题困扰着许多人。
表带没有工具、没有技术，怎么换上去？不要急，有办法的。
前面，兴许已经有朋友注意到这点啦：想要徒手切换表带，得依靠圈里的“快拆生耳”。
生耳（spring bar）指的是连接表带和表壳的轴，两端可以伸缩。
一般用螺丝刀顶住一端的槽口，就可以把表带从表壳上取下。
快拆生耳（quick release spring bar）顾名思义就是可以不用螺丝刀，快速徒手拆卸的生耳。
用指甲勾住小按钮往里扳，表带即可取下。
2.把普通表带改装成快拆结构可是，买来的表带大多都如同右边那根生耳一样没有豁口，怎么办？也很简单，腰带可以打孔，表带当然也可以，只需要一把下图这样的专用打孔钳。
专用打孔钳，钳子有一根钢针可以支撑表带，有一个长条形的剪口可以压出豁口打孔时表带这样放打孔完成从侧面把预先买好的快拆生耳插入，然后拨到正位，大功告成只要有这把钳子，再从马云那儿买快拆生耳，你就可以DIY改装出若干条快拆表带来，随性随意更换啦。

时常更换表带不光可以更好地搭配衣服和心情，还可以让表带得以轮班休息，延年益寿，也可给旧表增添新鲜感。
效果很显著呢，同一只表，配上不同的表带，观感截然不同。
可谓一鸡三吃，一表多戴。
不同表带下的效果我用的打孔钳由瑞士专业钟表工具商Bergeon代售，型号30227。
作为一把钳子，售价略贵，人民币2,700元左右（2017年的价格）。
不过考虑到这是一次性投资即可服务所有表所有表带的通用工具，人家还是卖得很好的。
怎么选择一根好表带1.手缝or机缝表带是手表上面积最大的部分，也是最容易更换的一部分。
上一部分讲的是如何“快拆表带”来满足搭配需求，这一部分，自然而然，应该讲到“怎样才算是好表带”。
看上图图，也许已经有朋友注意到，这条积家表带背面缝线的针孔处，有一些嘴唇状的凸起，这是不是意味着这条表带工艺不高级呢？并不是，这种凸起是常规缝皮缝纫机特有的针脚痕迹，它的出现说明这条表带是机器缝合的。
机缝皮具正反面因为缝纫原理的不同，机缝表带的缝线分为“面线”和“底线”，这导致表带两面的线和孔都互不相同。
如果你发现皮具背面有这类唇状突起，或者皮具两面的缝线在颜色、粗细上有区别，都说明这件皮具是机缝皮具。
手缝皮具正反面如果对比上图这样的手缝皮具，手缝和机缝的区别会更加明晰。
手缝皮具两面除了皮料用料不同，走线的各种特征是完全一致的。
当然，话也不能说那么绝对，现在顶级的缝皮缝纫机也可以模拟出这种效果，皮王爱马仕就挺多采用这种顶级设备。
再来一张对比手表作为腕间小物，表带其实并不怎么受力，无论手缝还是机缝，甚至无缝线，表带的强度和耐用程度都不会有太大区别。
加之手缝和机缝的区别仅在皮带内侧，一般不示人，所以目前相当多的表带和皮具都是机缝。
不过，作为一个讲究细节且明察秋毫的爱表人士，我更喜欢两面缝线的美观度都极高的手缝皮具。
就像哪怕手表的机芯对外示人，爱表的你和我也会追求极致的打磨一个道理。
2.要不要加衬料上文讲到，缝线仅仅是皮具上的部分要素而已，对于表带的功能和外观都影响不大。
所以说到“什么是好表带”，当然不能停留在缝线区别上。
除了缝线，组成皮带的其他要素还有皮料、设计，和制作工艺。
皮料和它的颜色就不多说了，属于个人审美和搭配风格的范畴，皮料的性能优劣远没有风格差异来得更重要。
而整根表带的设计就不是皮料那样的面子工程了，实属牵一发而动全身，颇为讲究，这里要着重介绍。
首先是厚度，也就是表带的横截面。
主流表带一般分两种，有“加厚衬型”和“无衬型”，其实这俩光听听名字就知道不该选哪个嘛。
加衬料可以显得表带挺括，但衬料也改变了表带的应力，弯曲十分不易，还会留下难看的褶皱，折痕会影响寿命不说，还容易藏污纳垢。
虽然这种表带很流行，但应该摒弃。
无衬表带在对手的衬托下就凸显出良好的弯折性，手感上佳。
3.尖角还是钝角除此以外，表带末端的收尾造型也极其重要。
大多数表带在这里的造型是锥头，而方头圆头仅个别品牌使用。
方头或圆头都没啥讲究，轮廓比较公式化，而锥头的锥度则有尖有钝，区别很大。
锐角vs钝角锥头收尾的皮带要选择角度钝的。
通用的表带是双环固定，在佩戴的时候锐角锥头不容易被活动环固定，会有小尾巴，生活中容易被衣物勾住。
而钝角锥头则不存在这个问题。
角度更钝的表带隐藏得更好除了厚度和锥度，皮带设计上的最后一个考量，就是长度。
人的手腕各有粗细，所以能定制表带那就最好了，甚至还可量身定做“仅一孔”的表带。
购买通用皮带也应该尽量选择长度较为合适的，这能让佩戴感天差地别。
表带最后的讲究就是工艺了。
无论手缝机缝，无论如何设计，最后落实到表带上，做工完成度才是最重要的。
举个反面例子。
下图是一个表友定制的手缝表带，线迹七扭八歪如同小儿涂鸦。
这样的工艺，再薄、再钝、再合身、再手缝，又如何？不要也罢。
饶宽chlogan，名表通论坛腕表测评版版主，“观其表里”博主；微博@观其表里-Beauloy，微信公众号：观其表里。